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十一月初五的厦门，晨雾刚从沙坡尾的港口散去，李可佳穿着薄棉麻衬衫，领口别着在泉州买的贝壳胸针——砗磲边缘的红漆刺桐花，在海风里晃出细碎的光。她踩着旧石板路往避风坞走，裤脚被路边的三角梅勾了勾，抬头便看见骑楼与洋楼交错的天际线，像幅被海水浸过的老画，浓淡之间全是南洋的韵脚。
一、港口晨雾与骑楼光影
沙坡尾的「大油桶」地标在雾里若隐若现，这个曾装过南洋进口食油的巨型铁罐，如今成了新旧厦门的分界符。李可佳记得资料里写，这里曾是厦门最早的港口，宋元时泉州港的支线商船在此停靠，南洋的香料、布匹顺着潮水涌来，连空气中都飘着沙茶酱的浓醇——就像眼前的避风坞，老旧的渔船泊在岸边，船头挂着的彩色经幡，混着隔壁「南洋老铺」飘出的烤面包香，把时光揉成了团。
「阿妹来吃沙茶面？传统派在巷头，创意派在巷尾，两家打了三十年擂台。」卖鱼丸的阿婆指着骑楼下的两家铺子，左边的「老厦港沙茶」门脸斑驳，木门上的对联褪成浅红，写着「沙茶一味连南洋，虾米三斤熬日月」；右边的「新派沙茶实验室」玻璃透亮，橱窗里摆着芝士块和牛肉丸模型，LED灯箱闪着「古早味×新潮流」的标语。李可佳摸了摸贝壳胸针，忽然觉得这两家铺子像极了沙坡尾的建筑——左边是骑楼的南洋拱窗，右边是洋楼的落地玻璃，却都长在同一块沾着海沙的地基上。
二、传统派：砂锅里的「海上传奇」
走进「老厦港沙茶」时，砂锅里的汤正咕嘟作响。老板阿伯戴着草帽，正往锅里添炒香的虾米——深褐色的虾米在油锅里翻卷，香气混着沙茶酱的辛辣，像把南洋的阳光熬进了汤里。「沙茶面的魂在汤头，我阿公当年在码头上卖面，汤头要熬足三个时辰，虾米、花生、椰浆缺一不可。」阿伯用长柄勺搅动汤头，棕红色的汤汁泛起细腻的泡沫，露出底下的鱿鱼须和鲜虾，虾壳上的纹路染着汤的浓色，像穿了件南洋蜡染的花衣。
李可佳蹲在灶台前，看阿伯往碗里铺面：碱水面在沸水里过两遭，捞起时抖落的水珠掉进汤里，溅起小小的涟漪。「以前码头工人爱吃这口，汤浓耐饱，虾米的鲜混着沙茶的辣，下肚后连海风都不觉得冷。」阿伯递过碗时，指尖沾着淡淡的沙茶酱，在碗沿抹出道深褐的印子——那是老厦门的「手势」，就像骑楼上的砖雕，每道纹路都刻着南洋归来的故事。
挑起一筷子面，碱水的麦香混着沙茶的椰香涌来，咬到弹牙的鱿鱼时，能尝到隐匿的虾米鲜——那是藏在汤头里的「古早密码」，像沙坡尾港口的老渔船，虽漆皮剥落，却载着几代人的生计。她忽然想起泉州的面线糊，同样是市井的温暖，却在这里变成了南洋的浓醇，原来厦门的「根」，早就在百年前的洋流里，和南洋的风缠在了一起。
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